45. HUGO BOSS

www.hugoboss.com

minőség és elegencia

Hugo Boss, a német divattervező 1923-ban alapította meg cégét Metzingenben, egy kis városban Stuttgartól délre. A vállalat kezdetben szinte a teljes csőd ellen küzdött, de miután az alapító csatlakozott a náci párthoz, karrierje felfelé ívelt. Hitler felemelkedésével Hugo Boss is egyre sikeresebb lett, köszönhetően az SS és SA katonák egyenruháinak.

A köztudatban úgy él, hogy Boss tervezte az egyenruhákat, de ez nem igaz. Az SS első egyenruháit 1925-ben, a szervezet alapításakor varrták meg, korábbi lengyel uniformisok alapján. 1932-ben tervezte meg az elhíresült fekete ruhát két művészi végzettségű SS katona, Karl Diebitsch és Walter Heck. Az viszont igaz, hogy Hugo Boss gyártotta ezeket.

 Amikor Németország vereséget szenvedett a háborúban, a tervező elvesztette  megbecsülését, így kisebb visszaesés volt megfigyelhető az üzlet forgalmában. 1948-as halála után a cég továbbra is fennmaradt hírnevének és unokáinak köszönhetően, de utódai inkább az öltönyökre fókuszáltak. Célcsoportjuk az új generáció fiatal, ambiciózus üzletemberei voltak, ennek megfelelően áraik a hetvenes években megemelkedtek. Olyan jól ment az üzlet, hogy 1976-ban a cég terjeszkedni kezdett, üzletet nyitottak az Egyesült Államokban. A cég politikájának köszönhetően a hatvanas-hetvenes években a Boss öltönyök minőségük, eleganciájuk, vonalaik miatt egyre népszerűbbé, egyfajta mércévé váltak az üzletemberek körében. A termékkínálat is bővült 1984-ben, ekkor jelent meg a brand első illata Boss No.1 néven. Ezt követte a Boss Sport, a Boss Spirit, a Boss Elements, a Boss Elements Aqua, majd bemutatták a Boss Hugo Boss parfümét és 2000-ben az első női terméket, a Boss Womant. 1998-tól Joachim Vogt, az akkori igazgató ideje alatt a cég ismét fejlesztésen ment keresztül. Vogt álláspontja az volt, hogy hiába tartoznak a vezető férfi divatházak közé, ez nem elég, újabb részlegeket kell létrehozni. Ekkor vezették be a Hugo Boss Baldessarini vonalat, valamint a női Hugo Bosst is. Az előbbi a brand-en belül egy magasabb szintű luxust képvisel, amelyre a finom anyagok, például a kasmír, a tiszta selyem és az ír vászon a jellemző. A Hugo Boss csak 1998-tól gyárt női darabokat, amelyeket a Charlie angyali című film szereplői is népszerűsítettek, köztük Cameron Diaz és Drew Barrymore.

Jelenleg ötféle Hugo Boss termékcsoport közül választhatunk. Az első a Boss Black, amely elegáns viseletet, sportruházatot és kiegészítőt is kínál nőknek, férfiaknak egyaránt. A következő márkatípus a Boss Selection, ami a Baldessarini utódja (ugyanis ezt a részleget a cég akkori igazgatója, Bruno Salzer eladta a kis forgalma miatt). Ebből a változatból csak férfiak válogathatnak, szemben a Boss Orange-zsal, amely mindig követi az aktuális divatot, és gyakran jellemzik darabjait a feltűnő színek. A Hugo Boss Hugo nevű márkája kreativitással, egyéni stílussal rendelkezik, és ezekből a termékekből szintén vásárolhatnak hölgyek is. Az ötödik változat, a Boss Green viszont csak férfiak számára tervez, inkább sportos ruhákat.  A vállalat jelenlegi igazgatója Claus-Dietrich Lahrs, aki 2008-tól vette át a vezetést.

Német katonai egyenruhák

Férfi kollekció a 70-es évekből

A No. 1-es parfüm

Cameron Diaz Boss kapmányban

Női modell 2001-ből

Női parfüm

2013

2014

2015

2016 New York Fashion Week

44. HUBERT DE GIVENCHY

egyszerű, elegáns, tradicionális szabásvonalak, minimalizmus

www.givenchy.com

Hubert de Givenchy gazdag arisztokrata családban született 1927. február 20-án. A művészetek iránti vonzódása családi gyökerű: a nagyapja által tervezett és készített faliszőnyegek díszítették az Elysée palotát és a párizsi operaházat. Givenchy tízévesen, az 1937. évi párizsi világkiállításon a francia divatházak ruháit megcsodálva döntött úgy, hogy “valahol a divat világában” talál helyet magának. 1945-ben Jacques Fath-nál kezdett varrást tanulni. A későbbiekben tanára volt Lucien Lelong és Elsa Schiaparelli, majd 1952. február 2-án bemutatta első önálló kollekcióját. Párizs utoljára az 1950-es években uralta világszerte a divatot. Dior megállíthatatlannak bizonyult, és bár mellette más nagy divattervezők is felléptek, 1957-ben bekövetkezett haláláig megőrizte befolyását. A párizsi képzőművészeti főiskola után olyan divattervezőknél tanult és dolgozott, mint Jaques Fath, Robert Piguet, Lucien Lelong, vagy Elsa Schiaparelli, közben önálló ötleteken törte a fejét. Gyermekkori álma 1952-ben valósult meg, amikor a párizsi rue Alfred de Vigny 8. szám alatt megnyílt első saját szalonja. 25 évével ő volt a szakmában a legfiatalabb, de már első kollekciója hatalmas sikert aratott. Nagy hatással volt rá Balenciaga és Audrey Hepburn, akit élete végéig csodált és öltöztetett. Audrey az Oscar-díját is egy Givenchy által átalakított ruhában vette át: a Római vakációban viselt egyik jelmezét új barátja igazította gálaruhává. Együttműködésük további híres filmekben valósult meg, és teremtett kifinomult, időtlenül elegáns trendet, amelyet nők százezrei követtek világszerte. És aztán jött a film, amit ma is mindenki ismer: Álom luxuskivitelben. Holly Gollightly bájos és hebrencs figuráját szívünkbe zártuk, ruháit pedig a mai napig mintának tekintjük. Givenchy ebben a filmben újra definiálta a kis fekete ruhát. A filmbeli darab azóta önálló jogon is ikonikus  lett, de legjobban mégiscsak Audrey Hepburnnek állt, hiszen az ő adottságait vette figyelembe a tervező. Hepburn nem akarta kulcscsontját láttatni, mert túl csontosnak gondolta, így ezt eltakarja, viszont szép vállát hangsúlyozza a ruha. Az eredetit 2006-ban elárverezték Londonban 467 000 fontért. Ennyit addig még soha nem fizettek filmjelmezért. 

A divatház:  

 
1995-ben, Givenchy nyugdíjba vonulása után John Galliano vette át a helyét. Galliano csak két évig dolgozott itt, aztán átment Christian Dior- hoz, és a helyét Alexander McQueen vette át. 2001-ben Julien McDonald tervezőt kinevezték művészeti igazgatónak. A vezetést végül 2005-ben mindkét kollekcióért továbbadták Riccardo Tiscinek, amikor ő a női részleg főtervezője lett. Tisci látszólagos vonzódása a gót stílus felé (sötét, vontatott ruhák betegnek kinéző modelleken) és tér- kor minimalizmus felé (egy konfekciós bemutatót fehérbe öltözött modellek adtak elő, akik céltalanul sodródnak egy fehér gömb körül) felkeltette az érdeklődést a márka iránt.

 

Audrey Hepburn-nel

Audrey Hepburn Givenchy-ben

 

1950

 

1969

 

1970

 

1980

1990

 

McQueen tervek a Givenchy-nek 2001

 

2005

 

2017 Spring

43. HERMES

www.hermes.com

A bőr, sport és kifinomult elegancia hagyománya

Thierry Hermès 1837-ben alapította nyeregkészítő vállalkozását. Az 1920-as évekig a profil nem is változott, ekkor viszont Emile-Maurice Hermès, Thierry örököse az utazás felé fordult, és bőröndöket, táskákat kezdett készíteni minőségi bőrökből, amik nagy tetszést arattak felsőbb körökben. Szintén ő volt, aki megszerezte a Rue Faubourg St.-Honoré 24 épületet Párizsban, amely máig helyet ad a központnak és a műhelyeknek. Robert Dumas, Emile egyik lányának férje vezette be a nyakkendők, parfümök és strandtörülközők tervezését. Az ő fia, Jean-Louis Dumas-Hermès lett az ötödik elnöke a cégnek, és 1978-2006-ig, a kilépéséig irányította. Jogutódja, Patrick Thomas 1989-ben csatlakozott a céghez.  Jean Paul Gaultier 7 évig volt a divatház vezető tervezője, majd 2010-ben Christopher Lemaire vette át a helyét.
2007-re már a következő amerikai városokban nyitottak butikokat:New York, Beverly Hills, Boston, Chicago, San Francisco, Westport, Americana Manhasset, Bal Harbour, Palm Beach, Naples, Dallas, Houston, Troy, Michigan, Chagrin Falls-Ohio, Palo Alto-CA, Atlanta, Charlotte, King of Prussia, Vienna-Virginia, Las Vegas, Honolulu, Waikiki.
A Hermés divatház nevéhez kötődik a cipzár elterjedése Franciaországban, hiszen ők alkalmazták legelőször termékeiknél. Az egyik elismert termékük a selyem sál lett, amely 1928-ban jelent meg a palettájukon, és 1937-re gyárat alapítottak a gyártásukhoz. Azóta több, mint 2500 féle design látott napvilágot. Mindegyik 90 centiméteres négyzet, 65 grammot nyom és 250 selyemgubóból készül. Az 1957-ben bemutatott Brides De Gala fantázianevűből 70 000 darabot adtak el. Egy kimutatás szerint minden 25. másodpercben megvásárolnak valahol egy kendőt. A vállalat szintén híres kézi készítésű táskáiról. Nem használnak gyártósort; egyszerre egy alkalmazott dolgozik egy táskán, ami 18-24 óra alatt készül el. Aligátor, krokodil, osztriga és gyíkok bőréből készülnek az egzotikus darabok.

Kelly

A Kelly fantázianévre hallgató kreáció az 1930-as években született meg, és későbbi becenevét Grace Kelly után kapta, aki 1956-ban, vállán a táskával lett lefényképezve, ezzel téve azt híressé.

Birkin

Másik kiváló és nagy népszerűségnek örvendő táskájuk a Birkin, amely az 1980-as években kezdte világhódító útját. Története úgy indult, hogy Jane Birkin filmszínésznő 1981-ben Párizsból Londonba tartó repülőútján leejtette kézitáskáját és minden abban lévő tárgy szanaszét szóródott. A repülőn mellette helyet foglaló úriember így szólt: “Kellene Önnek egy táska, nagy zsebekkel”. Erre Jane Birkin azt válaszolta: “ Majd azon a napon, amikor a Hermés fog olyat gyártani, akkor lesz.” A férfi pedig így reagált: “Én vagyok Hermés és rakok Önnek zsebeket a táskájába.” Az ígéretet aztán tett követte, hiszen a szóban forgó férfi Jean-Louis Dumas volt, a divatház akkori vezetője. Ekkor született meg a Birkin táska, amely azóta is nagy népszerűségnek örvend. 
Egy-egy különlegesebb Hermes darab várakozási ideje akár 6 év is lehet.

Kezdetben nyeregkészítéssel foglalkoztak

Táska és kendő

Grace Kelly Hermes táskával

Birkin táskák

Hermes sálak

Parfüm

Hermes okosóra

2010

2017 Ready-to-wear collection

42. HELMUT LANG

www.helmutlang.com

fekete, fehér, unisex

Helmut Lang Bécsben született 1956-ban. Kezdetben bankárnak készült, de mivel nem kapott megfelelő öltönyt, ezért készített egyet magának, és valahogy így ragadt le a divatnál. 1977-ben már saját stúdiót alapított Bécsben, 1979-ben pedig, amikor még csak huszonhárom éves volt, megnyitotta első saját üzletét szintén az osztrák fővárosban. 1986-ban már saját márkája volt, és 1987-ben bemutatta első utcai viseleteket tartalmazó női kollekcióját a divat fővárosában, Párizsban. Kreációinak nagy sikere volt, a nyolcvanas évek vége és a kilencvenes évek eleje pont az az időszak volt, amikor az embereknek igénye támadt a minimalizmusra, Helmut ruhái pedig pont ezt képviselték. Az egyszerű, elegáns, kifinomult, városi viseletre szánt szettjeit imádták, és imádják a mai napig a vásárlók (bár már most nem ő a cég kreatív igazgatója). A karcsúsított öltönyökkel, a fekete-fehér kombinációkkal, a csúcstechnológiás szövetekkel, az eddig a sportruházatban használt fazonokkal letette az uniszex divat alapjait. Az uniszex stílus bevezetésén kívül más forradalmi újításokat is véghez vitt a divatban, például ő volt az aki elsőként az interneten mutatta be egy szezonra szánt szettjeit, és példaértékű volt az együtt működése a National Geographic-kal. 1997-ben Párizsból New Yorkba tette át a divatház központját, ez volt az első tudatos lépés a világmárka felé. Miután New York lett a központ, így ott is tartotta a bemutatóit, egészen 2002-ig, mikor is visszatért a francia fővárosba. Nem önszántából váltott megint helyszínt, hanem a Prada Csoport ráhatására, ami 1999 óta ötvenegy százalékos többségi tulajdonosa a névnek. A Prada Csoportnak egyébként tudatos lépése volt a Helmut Lang márkanév megszerzése csak úgy, mint a Jil Sander házé. 2004-ben Helmut eladta a maradék részét is a csoportnak, 2005-ben pedig visszavonult a tervezéstől. 2008-tól kezdve Michael és Nicole Colovos a cég kreatív igazgatói.

1993

1998

1998

2003

2005

2008

2012

2013

2017

41. HEDI SLIMANE

www.hedislimane.com

Hedi Slimane fotóművész és divattervező. 1968-ban született Párizsban olasz és tunéziai szülők gyermekeként. 11 éves korában kezdett el fotózni, 16 éves korában tervezte első ruháit. Művészettörténetet tanult az École du Louvre-ban. Egy alkalommal a Le Monde szerkesztőségében a az újságírás gondolatával is foglalkozott. 1996-ban került először Yves Saint Laurent mellé mint férfiruha-tervező, azonban Tom Ford érkezésekor kilépett a cégtől. Azt mondta, nem hajlandó Forddal dolgozni, ugyanis szerinte ő csak egy üzletember, de nem művész. Így hát fogta magát és átpártolt a Dior Homme-hoz. Az itt alkotott ruhái kezdetben még nem voltak annyira karakteresek, sokak szerint érződött rajta, hogy Helmut Lang és Raf Simons mellett dolgozik, ugyanis mindegyikük az akkor még forradalminak számító feminin, „skinny” férfidivatot preferálta. A már akkor Slimane-re jellemző rock ‘n roll beütés és a metroszexualitásra hajazó vagány darabok azonban mégis kiemelték őt a többiek közül, így nem meglepő, hogy a kétezres évek elején már olyan sztárok hordták ruháit, mint Mick Jagger és David Bowie, valamint olyan előadók foglalták dalszövegeikbe a Dior férfiruháinak dicsőítését, mint Kanye West és Kid Cudi. Karl Lagerfeld szerint Hedi azt tette a divattal, amit Armani húsz – vagyis már harminc – évvel ezelőtt: kitolta a határokat. Manapság elég alap a csőnadrág, a virágmintás ing vagy a szűkített bőrdzseki egy férfin, de régebben azért ez nem volt annyira megszokott. 2011-ben ismét az YSL-hoz került és elfoglalta a teljes divatház kreatív igazgatói trónját, már az egész világ tudta, micsoda egyéniség ő. Érkezésekor egyáltalán nem hazudtolta meg magát: a párizsi székhelyet áttette Los Angelesbe, az Yves részét pedig egész egyszerűen elhagyta a márkává lett, nagy múltú névből. Munkájáért  2012-ben elsőként kapta meg a férfiviselet tervezők közül a CFDA nemzetközi tervező díját. Számtalan személyes projektje is van, hiszen ő elsősorban fotósként kezdte. 2004-ben például a Phoenix akkori albumához készített borítót, de azóta is több magazinnak és kiadványnak tervezett már címlapot, illetve fotográfusként is rengeteg kiállítása volt már, nem csak fashion témában.

David Bowie  2002-es koncertjén Slimane által tervezett öltönyben

Mick Jagger-rel 2007-ben

Luis Vuitton-nak tervezett kollekció

Psych Rock kollekció

2013 Spring

2013 Spring

2014 Boho Style

2015

2015 YSL Men's Wear

2016

Fotósként is elismert - Robert de Niro portré