50. JEAN PAUL GAULTIER

 

 

www.jeanpaulgaultier.com

extravagáns, színes, csíkos

Jean Paul Gaultier 1952-ben született Arcueilben, Franciaországban. Divatiskolába soha nem járt, de folyamatosan rajzolt és skicceit híres tervezőknek küldte el már egészen fiatalon. 1970-ben – tizennyolc éves korában, – felfigyelt rá Pierre Cardin, a következő években pedig Jaques Esterel-nek és Jean Patou-nak is dolgozott, hogy aztán visszatérve menedzselje Pierre Cardin manila-i boltjának megnyitását. Saját márkáját 1976-ban indította útjára első utcai kollekciójával. Neki köszönhetjük a 70-es évek összes vad divatőrületét, a topként viselt fűzőt, a tetkós harisnyát és a férfiakra adott szoknyát. Ezek mellett védjegyei még a skótkocka, a Breton ing és a szmoking. Még ready-to-wear kollekciói az utcai viseletekre fókuszálnak és a populáris kultúrából merítenek, haute couture darabjai formalitásuk ellenére szintén játékosak és egyediek. A tervező híres extravaganciájáról, még választott modelljei sem hétköznapiak, sokszor idősebb, túlsúlyos, vagy teletetovált illetve piercingezett modelleket állít kifutóra. E mellett olyan darabok fűzhetők a nevéhez, mint Madonna 1990-es Blond Ambition turnéján viselt csúcsos melltartójú fűzője. Természetesen innentől sikert sikerre halmozott, 2006-ban Madonna Confessions Tour elnevezésű turnéjának jelmezeit is ő készítette, de Kylie Minogue-nak és Marilyn Mansonnak is dolgozott. A filmes jelmeztervező karrierje során pedig többek közt a Kika, A szakács, a tolvaj, a feleség és a szeretője, illetve Az ötödik elem jelmezeit tervezte. A 90-es évek elején egy ideig ő vezette az Eurotrash című műsort. Még saját márkájának utcai és haute couture darabokat is tervez, 2004 és 2011 között a Hermés tervezője is volt. A Hermés azért kérte fel a női kollekciók tervezésére az extrém divatot kedvelő tervezőt, hogy a luxusmárkát közelebb hozza az átlagemberekhez. Első parfümjét 1993-ban dobta piacra, a Hermés divatház pedig már közös munkájuk előtt, 1999-ben tizenöt millió dollárt fektetett a Jean Paul Gaultier házba. Jean Paul Gaultier nem csak tervez férfiszoknyákat, hanem ki is áll mellettük, 2003-ban a Metropolitan Braveheart:Men in Skirts kiállítását szponzorálta, amelyen többek között Dries Van Noten, Vivien Westwood és Rudi Gernreich művei is ki voltak állítva. 2011-ben kifejezetten az ő munkásságáról szóló vándorkiállítást keltett életre a Montreal Museum of Fine Arts, The Fashion Worls of Jean Paul Gaultier: From the Sidewalk to the Catwalk címen. 2012-ben pedig ő volt az első divattervező, akit meghívtak a Cannes-i Filmfesztivál zsűrijébe. 2014-ben divatház felfüggeszti a ready-to-wear vonalat, beleértve a női, férfi és a kiegészítő kollekciókat is. Marad a parfüm és a haute couture. A tervező azt nyilatkozta, hogy nem bánja, mert így legalább igazi szerelmére, a haute couture-re tud koncentrálni minden erejével.

Munka közben

1994

2003

2007

2008

2007

Madonna a Gaultier által tervezett fellépőruhában

Kicsit átdolgozva ugyanaz a séma

Kylie Minogue

Palacktervek limitált Coca Cola kiadáshoz

kosztümök az Ötödik elem című filmhez

2015

2016

Fall/Winter 2016-17

2017 Spring

49. JEAN PATOU

www.jeanpatou.com

Jean Patou (1887-1936) Normandiában született, egy cserzővarga fiaként. 1907-ben kezdett nagybátyja szőrme üzletében dolgozni, akkor már határozottan a divat, és a tervezés érdekelte. 1910-ben Párizsba költözött, ahol 1912-ben megnyitotta első önálló divatüzletét, Maison Perry néven. Harcolt az első világháborúban, ami kissé késleltette karrierje beindulását. Mielőtt 1914-ben bevonult katonának, a teljes ruhakollekcióját eladta egy amerikai vevőnek, tehát gyakorlatilag a háború után a nulláról kezdte újra felépíteni vállalkozását. 1919-ben ismét divatszalont nyitott, immár a saját neve alatt, ahol bemutatta első kollekcióját. Később főként sportruházatra szakosodott, ő tervezte Susanne Lenglen akkoriban igen merésznek számító, nagy port kavaró "rövid" teniszruháját, amelyet az 1921-es versenyen viselt Wimbledonban. A pamutruhát fehér harisnyával, és narancsszínű fejpánttal kombinálta, amely már jól tükrözte azt a nézetét, miszerint a megfelelően válogatott kiegészítők (sálak, ékszerek, egyéb ingyom-bingyomok), sokszor fontosabbak magánál a ruhánál. Jóképű férfi volt, aki szerette a nőket, a szerencsejátékot, a hajókat, és a gyors autókkal való száguldást. Első három parfümje 1925-ben jelent meg, amelyeknek parfümőre Henri Alméras volt (aki a Paul Poiret féle Rosine cégnek is dolgozott). Ezek érdekessége, hogy a különböző parfümök, különböző hajszínű hölgyeknek készültek. Amour Amour a szőkéknek, Que Sais-Je? a barnáknak, és az Adieu Sagasse a vöröseknek. Neki köszönhetjük az első napvédő készítményt, amely 1927-ben jelent meg, Huile de Chaldée néven, amit sokan csodás pézsma illata miatt vásároltak. Ő volt az első, aki az általa tervezett ruhákba belevarratta logóját. Későbbi illatai már saját gyárában, Levallois- Peret-ben készítette. 1936-ban, 49 évesen szélütésben halt meg, sírja a párizsi Passy temetőben található. Halála után a vállalatot sógora, Raymond Barbas vette át, a jelenlegi igazgató pedig Jean de Moüy (Patou unokája) Számos később híressé vált ruhatervező kezdte náluk pályafutását, például Marc Bohan, Jean Paul Gaultier, Christian Lacroix. A Patou ház parfümőrei: Henri Alméras, Jean Kerléo, Henri Giboulet, Jean-Michel Duriez, Guy Robert, Thomas Fontaine (2012-től ő a cég hivatalos "orra".)

Suzanne Lenglen

1920

 

Estélyi ruha a 20-as évekből

 

1925 (Metropolitan Museum)

 

estélyi ruha 1921

Parfümök 1929-ből

1935

1950

Parfüm reklám a 30-as évekből

1957

1958

1959

1962

1930

.48. JEAN MUIR

"A ruhák önmagukban nem tesznek nyilatkozatot. A nő nyilatkozik, és a ruha segít."

Jean Murir angol divattervező 1928-ben született Londonban. Kora gyerekkorától szeretett hímezni, varrni, kézimunkázni. Tanulmányai Bedford  Girl’s Moderns School-ban kezdte, de félbehagyta és munkát vállalt a bedfordi városházán, majd egy Londoni ügyvédi irodában. 1950-ben került A Liberty & Co.-hoz, ahol az értékesítésben dolgozott, majd lehetőséget kapott a konfekció osztályon rajzolóként is.  Ez a gyakorlat tette lehetővé, hogy 1956-tól Jaeger mellett dolgozzon asszisztensként. A tehetséges lány David Barnes-tól, (aki tömegpiacra gyártott dzsörzé ruhákat) kapott ajánlatot, hogy csatlakozzon cégéhez, de ezt Muir visszautasította, mert nem akart tömegízlést kiszolgálni. Ekkor Barnes felajánlotta, hogy finanszírozza a fiatal lányt és saját címkéjével gyárthat kollekciót. 1964-ben nyerte első díját „Az év ruhája” címmel a Jane & Jane márka alatt. 1966-ban A Jane Muir céget Susan Small vásárolta fel. Muir folytatta a tervezést, finomanyagokból, selyemből, kreppből dolgozott, kabátokat dzsekiket tervezett puha bőrből és velúrból. Ritkán használt nyomott mintás anyagokat és felesleges díszítéseket, inkább funkcionális gombokkal, díszszegésekkel dolgozott. 1995-ben bekövetkezett halála után Leuckert vette át az igazgatást. 2004-ben nyitották az első londoni üzletet. 2007-ben azonban felszámolták a céget. A színésznő Joanna Lumley volt Muir első híres vásárlója,további jól ismert ügyfelei közé tartozott Lauren Bacall, Maggie Smith, Judi Dench, Charlotte Rampling, Julie Walters, Joan Plowright, Dr. Miriam Stoppard és Patricia Hodge. 

1960

 

1966

1968

1970

1970

Velúr ruha díszgombbal

2007

47. ISSEY MIYAKE

www.isseymiyake.com

kelet és nyugat találkozása

Issey Miyake 1938-ban született Hirosimában, és egyike azoknak a japán tervezőknek, akik 1973-ban európai kifutókon mutatták be munkáikat, majdnem egy évtizeddel megelőzve a szintén japán terezőt takaró Commes de Garcons-t, Yohji Jamamotót vagy a Costume National tervezőpárosát. A japán tervező eleinte grafikusnak készült, ezért a Tama Művészeti Egyetemen grafikai tervezést tanult, majd az iskola befejezése után Párizsba költözött, ahol Guy Laroche, Givenchy és Geoffrey Beene mellett dolgozott. Mindhárom neves tervező nagy hatással volt Miyake-ra, a modern japán szabásvonalak mellett megtanulta, hogy melyek a francia divat legjellemzőbb irányvonalai.Saját stílusa azért annyira egyedi, mert tökéletesen ötvözi a japán és az európai irányvonalat. Hagyományos keleti anyagokat használt fel a kollekciójához, és megtartotta az egyforma méretezést is. 1976-os bemutatóján fekete lányok vonultak fel a kifutón, egy másik alkalommal pedig nyolcvanéves modellek viselték Miyake kreációit. Az extravagáns tervező ruháit a divatvilág híresen kekec szakértői is kitörő lelkesedéssel fogadták, és az addig ismeretlen Miyake egyik pillanatról a másikra a legismertebb távol-keleti tervező lett. 1998-ban mutatta be az A-POC (A Piece Of Clothes – Egy rongydarab) névre keresztelt kollekcióját, amelyen a huszonhárom modellt egyetlen hosszú fonal kötött össze. A bemutatott darabok készítése során egy teljesen új módszert alkalmazott, azonban az eljárás körül még a mai napig is akkora a titkolódzás, hogy heves kutatómunka után sem sikerült rájönnünk teljes bizonyossággal, hogy mi a megoldás lényege. Annyi biztos, hogy egy teljesen újszerű alapanyag-szövési technikáról van szó, de ennél többet sajnos nem sikerült kideríteni. Az így legyártott anyagból teljes ruhatárat tudnak készíteni, a zakótól a zokniig szinte bármit.

A-POC ruhák

 

1999

 

2015

3D ruhák

Jungle trend

2016

2017 Spring

 

Lámpákat is tervezett az Artemide-nek

46. HUSSAIN CHALAYAN

store.chalayan.com

Hussein Chalayan 1970, augusztus 12-én született Törökországban, de iskoláit már Angliában végezte, mivel szüleivel együtt 1978-ban átköltözött a szigetországba. Sajátosan közelíti meg a divatot, áttöri a határokat, az öltözködést átviszi a szobrászat, a lakberendezés valamit a performance-ok világába. Az általa tervezett darabok inkább műalkotások, mintsem hordható ruhák. 1993-ban mutatta be első kollekcióját, a Central Saint Martin végzős hallgatójaként. Előzőleg a ruhákat hetekre a földbe ásta, a kellően megviselt daraboknak sikerült megosztani a "műértő" közönséget, vagy imádták vagy utálták a munkáit, de átmenet nem igazán volt. Chalayan azóta is híres meghökkentő kollekcióiról, bemutatóiról. Előfordult már, hogy dohányzóasztalból készített ruhát, de arra is volt már példa, hogy egy gyóntatófülke volt a díszlet meghatározó része, máskor pedig a modelleket a hónaljuknál fogva kötözte ki, és lufikkal lebegtette őket a kifutó felett. Kollekciói gyakran szólnak a kirekesztésről, mivel törökországi bevándorlóként ő is számtalanszor megtapasztalta az érzést. Olyan extrém sztárok hordják a ruháit, mint az izlandi énekesnő Björk, aki Post című albumának a borítóján viselt egy Chalayan által tervezett zakót. 1999-ben és 2000-ben a megválasztották az év brit divattervezőjének, 2001-ben pedig kinevezték az Asprey ékszerkészítő cég kreatív igazgatójának. Nemrégiben egy bemutató erejéig a Swarovskival dolgozott együtt, ahol a ruhákat ledekkel és kristályokkal dobta fel. Napjainkban a tervező a legnagyobbakkal együtt Párizsban tartja a bemutatóit, de a főhadiszállása még most is Londonban van. 

Björk lemezborító Chantayala-ban

Az elásott kollekcióból

2008

2009

2009

Buborékruhák

2010

Építészet ihlette kollekció

2011

2017 Spring

2017 Pre-Fall